Сафари в Стране Льдов

Исландия — страна невероятных контрастов. Расположена сразу на двух континентах: часть острова находится на американской материковой плите, другая часть — на европейской. Горячие источники и гейзеры соседствуют с вечными ледниками, быстрые горные реки пересекают фантастические поля застывшей лавы, обрываясь грохочущими пенными водопадами. Краски гор меняются от асфальтово-черного цвета магмы до ярко-зеленого, режущего глаз, цвета молодого исландского мха.

Увидеть все это можно, только проехав по горам через снежники, быстрые ручьи и узкие каньоны в глубине острова. Машины – «Роверы», «Ниссаны» и «Тойоты» — специально оборудованы для ледников и тяжелого бездорожья. Колеса 42 дюйма, усиленная подвеска и дополнительная раздатка позволяют преодолевать крутые вулканические склоны и уверенно чувствовать себя на ледниковом куполе.

Машины снабжены радиосвязью, группу сопровождает техничка, оборудованная лебедкой, компрессором, необходимым в дороге инструментом, спутниковым телефоном. Движением управляют гиды, хорошо знающие местность, еду готовит повар из морских, свежих деликатесов.

Итак – в путь!

Маршрут: Москва – Стокгольм – Рейкьявик – джипинг по центральной Исландии – рыбалка семги на реке Ранга – Рейкьявик — возвращение в Москву.
Продолжительность: 9 дней, с 6 по 14 июля 2001г.
Участники: группа любителей рыбалки и приключений из Москвы.
Организатор путешествия: фирма приключенческого туризма «Команда Горький», г. Нижний Новгород.

Путешествие в Исландию давно находилось в творческих планах группы наших давних заказчиков – группы рыбаков и ценителей приключений из Москвы. Ребята имеют за плечами большой опыт подобных путешествий: Непал-Тибет, Зимбабве, Австралия, Эквадор, Гранд-Каньон, Баха Калифорния. Следующей, и совсем не случайно, в списке оказалась Исландия.

Дело в том, что основной идеей наших путешествий является, как мы это называем, «джипинг». Берутся 3-5 современных мощных внедорожника, техничка с местными гидами и механиком, и вся эта кавалькада совершает путешествие по интересующей нас стране. Ночевки делаются в самых красивых и удаленных от людей местах. В программу обычно включается рафтинг (сплав по горным рекам), рыбалка, прыжки на резинке и прочие активности.

Джипинг — это не роскошь и не причуда богатых путешественников, а практически единственный способ за короткое время объехать интересующую нас страну, увидеть самые красивые и труднодоступные уголки живой природы, узнать, как живет народ не в мегаполисах и на курортах, а в городках и рыбацких деревушках.

Исландия – страна необычайно интересная с этой точки зрения, здесь есть извилистые фьорды, вечные ледники, горы и вулканы, термальные источники с гейзерами, красивые водопады на горных реках, куда летом приходит на нерест семга…

Исландия. Общие сведения

Исландия — государство, расположенное на одноименном острове в северной части Атлантического океана. На севере омывается Гренландским морем, на востоке — Норвежским морем, на западе Датский пролив отделяет Исландию от Гренландии. Протяженность острова с севера на юг 306 км, с запада на восток 483 км. Население около 250 тысяч человек, из них половина живет в районе столицы — Рейкьявика. Остальное население живет в небольших городках и поселках по побережью и занимается в основном морской рыбалкой. Исландцы первые в мире по лову селедки – на каждого жителя приходится по 4 тонны этого нежного деликатеса.

Большую часть Исландии занимает плато высотой 400—800 м, над которым возвышаются горные массивы высотой 1000—1500 м и вулканы. В стране около 200 вулканов, из них 30 проявляли активность за последние 1000 лет. Наиболее известны Гекла, Лаки, Аскья и Хваннадальсхнукур (наивысшая точка 2119 м). Лавовые поля – последствия извержений — занимают 6% территории. Несколько десятков ледников занимают 11% площади страны.

Несмотря на то, что Исландия расположена всего в нескольких километрах от Полярного круга, и климат острова считается субарктическим, теплый Гольфстрим поддерживает температуру на побережье зимой 0-2.

Джиппинг

Раннее исландское утро. Сквозь низкие облака еле пробиваются лучи неяркого северного солнца. Нас ждут две машины и два гида-водителя. Снорри – неразговорчивый сурового вида потомок викингов и Кристин – полненькая улыбающаяся исландка. Снорри – главный знаток исландской глубинки, прирожденный механик и водитель от Бога.

Стандартный «Ровер Дефендер» в его умелых руках превратился в могучего зверя, которому доступны и глубокий снег, и метровые речные броды, и вязкие вулканические пески. Основные доработки – колеса размерностью 42 дюйма, расширенные колесные арки, усиленные амортизаторы, раздатка с двумя понижающими передачами, воздушный компрессор с приводом от двигателя, мощная электролебедка, забор воздуха для дизеля выведен на уровень крыши. Два вида радио, спутниковый телефон, GPS, датчики кренов и прочие навороты создают впечатление, что водитель находится скорее за штурвалом самолета, чем машины. Второй автомобиль несколько проще – «Ниссан Патрол» на «биг футах» — 42-х дюймовых колесах.

Первое место, куда мы направляемся, называется Пингвеллир. Сорок два километра по хорошему асфальту быстро привели нас на берег красивого горного озера. Здесь находится интереснейшее историко–географическое место Исландии. Каждую весну главы племеннных кланов, заселявших Исландию в давние века, собирались здесь на Парламент и обсуждали свои текущие дела.

Визитная карточка Исландии – гейзеры. Издалека виден пар, поднимающийся со склона коричневой горы. Подходим ближе. Кругом дорожки и предупреждающие надписи, чтобы любопытные туристы не совали свои части тела в кипяток.

Главный гейзер напоминает бассейн с зеленой водой и извергается каждые 20-25 минут. Рядом — несколько поменьше, похожие на ванночки с булькающей водой. Кругом слоняется толпа японских туристов – ждут главного извержения, подождали и мы. И вот свершилось! Совершенно неожиданно из бассейна главного гейзера вырвался десятиметровый столб воды и через пару секунд благополучно опал.

«О-о-ох!» – разочарованно вырвалось у японцев, кто не успел вовремя нажать на кнопку фотоаппарата. «Все понятно,» – сказали мы и скорей поехали подальше от народа смотреть на один из самых известных водопадов Исландии.

Водопад Гулфос производит гораздо более величественное зрелище. Мощный водяной поток, зажатый каньонными стенками речного русла, с низким ревом обрушивается с десятиметровой плиты первого слива и через короткий промежуток проваливается дальше вниз в бездонную пасть каньона. Ноги даже через слой толстого мха ощущают вибрацию бьющейся о скалы воды. Мелкая водяная пыль от водопада в сочетании с моросящим дождиком придает всей картине какой-то сюрреалистический вид с размытыми очертаниями. Поражают краски – черные скалы резко контрастируют с ярко-зеленым цветом растущего кругом мха. Фантастика.

Далее наш маршрут пролегает вглубь материка к горячим источникам Хверавеллир. Наконец-то закончился асфальт, и наши машины начали показывать, на что они способны. Хорошая по нашим понятиям грунтовка уводит нас все дальше и дальше в горы. Слева показывается огромный купол второго по величине ледника Исландии – Лангёкула.

Крутые подъемы, спуски и броды через ручьи, текущие с ледника, казалось бы, ничуть не задерживают нашу колонну. Наоборот, когда преодолеваешь очередной ручей, Снорри прибавляет «газку» и вся машина скрывается в облаке водяных брызг под радостные возгласы экипажа. Вторую машину мы ведем сами и испытываем некоторые трудности в погоне за лидером. Сто километров до источников пролетают на одном дыхании.

У источников стоит палаточный лагерь исландских трудящихся, у которых тяга к путешествиям тоже видать в крови, как и у нас. Рядом несколько домиков для гостей — в одном из них мы и располагаемся на ночь. Барбекью, наркомовские 200 грамм, бурный обмен дневными впечатлениями и крепкий сон безо всяких сновидений.

Утром купание в горячем источнике быстро приводит нас в чувство. Процесс выглядит так: залезаем всей компанией в небольшой природный бассейн, в который горячая вода от термального источника подается по пластиковой трубе, и обнаруживаем нехитрую систему регулировки температуры – труба уложена так, что только небольшая часть воды попадает в бассейн, остальное идет мимо.

Михалыч (Юрий Михайлович Рост) – наш главный идеолог и банных дел мастер — тут же распоряжается повернуть всю горячую воду в бассейн – не пропадать же добру. Через 15 минут поверхность бассейна парит, как хороший гейзер – вот это по нашему! Правда, когда мы, распаренные, уже одевались и готовились к отъезду, со стороны бассейна донесся громкой плеск и несколько возбужденные голоса островитян, которые не смогли должным образом оценить температуру получившейся ванны.

На сегодня у нас по плану ледник и вулкан. Ледник Лангёкул практически со всех сторон обрывается крутыми ледяными склонами и ледопадами. Кое-где огромные глыбы льда откололись от него и застыли громадными сухопутными айсбергами, блестя на солнце серо-голубыми гранями.

На машинах можно въехать на ледник только в одном месте, где он примыкает к невысокому холму. Перед льдом Снорри сбрасывает давление в шинах с 4-х до одной атмосферы. Причину мы понимаем, проехав первые 100 метров. Оказалось, что поверх льда лежит снег по колено, который на июльском солнце размягчился и начал интенсивно таять. По такому месиву передвигаемся колонной. Первым пробивает лыжню «Дефендер», «Патруль» следует по его колее.

В таком режиме поднимаемся на самый купол. На 30 км на север и на юг от нас – один искрящийся на солнце снег с журчащими ручейками под ним. Впереди — зона ледниковых трещин, которые могут быть открыты из-за таяния снега. Лететь тогда нам метров 500 до скального грунта…

Поворачиваем обратно. Да, середина июля – не самое лучшее время для прогулок по ледникам, надо бы раньше, до начала таяния снега. Перед выездом на материк Снорри с помощью компрессора восстанавливает в колесах обычное давление, и мы бодро катим к вулкану Гекла.

Гекла (1491м) – пожалуй самый известный и красивый вулкан Исландии, последний раз проявлял свою активность в 2000 году. Задолго до него начинаются поля, сложенные из вулканического песка и мелкой лавовой гальки. Удивительные краски – антрацитовый блеск кусочков лавы под ногами плавно переходит в цвета асфальта на среднем плане и теряется на горизонте многочисленными оттенками черно-серой палитры бескрайнего вулканического плато.
Ближе к вулкану окружающие горы словно сходят с ума и вздымаются причудливыми фигурами, сложенными из застывшей лавы. Здесь можно увидеть и людей и доисторических животных и деревья невероятных очертаний. «Парк Кощея Бессмертного» – так окрестили мы окружающий пейзаж.

Конус был скрыт облаками, зато было хорошо видно грандиозное основание вулкана и снежники, окружающие его вершину. Ощущалась невероятная энергия вулкана, спящая где-то глубоко внутри земли. В таких местах человек начинает понимать, что он представляет собой по сравнению с силами природы.

По плану на следующий день у нас должна начаться рыбалка на реке Ранге, поэтому мы спустились с гор и заночевали в одноименной рыболовной лоджии. Однако увиденная за эти дни красота настолько сильно подействовало на наше воображение, что решение созрело практически мгновенно. Итак – завтра мы опять едем в горы, тем более что Снорри обещал показать нам такие места, где нет даже грунтовых дорог и практически не бывает людей.

Так оно и вышло. Целый день мы колесили по глухим горным долинам недалеко от самого большого ледника Исландии Ватнаёкул. Видели несколько водопадов, горячих источников, пересекли 4 снежника и пяток перевалов, попутно вытащили какого-то местного чудака на «Витаре», который засел на брюхе посередине раскисшего снежного поля.

Хорошую дозу адреналина влил нам Снорри, когда надо было форсировать широкую и стремительную горную реку. Он сделал все по науке – по мелководью начал пересекать поток под прямым углом, выйдя на основную струю, вывернул машину вдоль течения так, что река помогала нам, и начал было уже выбираться на противоположный берег, но вдруг колеса потеряли опору и машина поплыла вместе с потоком. На полу салона заплескалась вода, мысли почему-то повернулись на минорный лад. Судьба, однако, была к нам благосклонна, колеса нащупали дно, и «Дефендер», тяжело урча мотором, медленно выбрался на крутой берег. Открыли двери, слили из салона воду и стали радоваться жизни. Снорри тоже порадовался, но по-своему, сказав что каждый год на этой переправе река уносит 3-4 машины. Такой вот исландский юмор.

В общем, за этот день мы получили впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Но все хорошее имеет свойство когда-то кончаться, а впереди нас ждала рыбалка.

Рыбалка

Процесс рыбалки в Исландии имеет свои национальные особенности, весьма далекие от наших российских. Например, исландцы очень берегут свои реки и рыбу от возможных загрязнений паразитами, поэтому рыбаки, ввозящие свои снасти в Исландию, должны их продизенфицировать перед вылетом и получить соответствующий сертификат от санитарной службы. В противном случае их снасти должны подвергнутся дезинфекции в аэропорту Рейкьявика.

В Исландии последние годы очень активно работает Фонд Защиты Атлантического Лосося. Смысл его деятельности понятен из названия. Одна из ежегодных акций Фонда — это выкуп квот на вылов семги у морских рыбаков Исландии для того, чтобы лосось мог беспрепятственно заходить из моря в реки на нерест. Результат на лицо – в сезоне 2000 года на реке Ранга, где мы рыбачили, было выловлено 3700 лососей, а в сезоне 2001 года — 5000. Каждая река Исландии имеет свои сроки хода лосося. Ранга не исключение, первые числа июля — самое начало хода семги на ней, основной лосось заходит сюда в конце июля – начале августа. Это надо учитывать, планируя сроки поездки.

Также надо учитывать и то, что заказывать путешествие надо как минимум за 9-10 месяцев, а лучше за год. Нам за полгода до начала путешествия с трудом удалось забронировать места для себя, и то потому, что группа испанских рыбаков по каким-то причинам отказалась от своей заявки… Стоимость рыбалки колеблется от 1000 до 2000 долларов за день и зависит, естественно, от реки и сезона хода лосося.

Наша рыболовная лоджия расположилась на правом берегу реки Ранги недалеко от вулкана Гекла. Выходишь с утра на веранду и видишь, как над черным конусом вулкана плывут белые кудрявые облачка. Здорово! Рыбаки живут в отличных коттеджах со всеми удобствами, кушают в главном здании лоджии, рядом — сауна. В распоряжении лоджии порядка 10-и мест на различных участках реки. Утром после завтрака гид лоджии на внедорожнике подъезжает к коттеджу, загружает двух рыбаков и везет на одно из отведенных для рыбалки мест. Каждое место — около 500 метров береговой линии, на котором могут рыбачить одновременно не более двух рыбаков в сопровождении одного гида. Рыбачим до часу дня, далее обед, и после него рыбалка повторяется на новом месте.

Лоджия находится в 10 км от впадения Ранги в Пверу, на полпути к ней река обрывается красивым десятиметровым водопадом. Казалось бы — непреодолимая для лосося преграда, но заботливые исландцы построили рядом с водопадом очень грамотный рыбоход — канал с каскадом метровых ступенек, которые семга перепрыгивает без труда. В верхней ступеньке находится датчик, реагирующий на проходящую рыбу и соединенный с компьютерным счетчиком. Красота! За утренним кофе нам докладывали, сколько лососей имели честь зайти в Рангу…

Процесс ловли семги в Исландии принципиально ничем не отличается от ловли той же семги на Кольском полуострове, например. В основном используется нахлыст, ловить спиннингом считается не очень приличным. Хотя закон «Клиент всегда прав» работает и здесь, и клиент ловит так, как хочет. Хорошо работают мушки черно-красных цветов. Блесны — Меппсы 2-3-й номер светлых в крапинку расцветок. У меня хорошо поработал флюоресцентно-зеленый Меппс в черную крапинку.

Описание процесса рыбалки вы можете найти в любом рыболовном издании. Откройте какую-нибудь статью по лососю и там найдете давно знакомые каждому рыбаку слова, что-то вроде
погода сегодня не удалась…
с утра (с обеда, со вчерашнего дня, всю неделю) не клевало…
лосось притаился за (дальним, черным, коричневым) камнем в струе…
рыбак делает красивый заброс как минимум на 40-45 метров…
мушка (название) удачно прошла перед носом лосося…
и вдруг сердце (печень, почки, желудок) рыбака бешено забились…
любимое удилище (Сейдж, Томас, Орвис…) согнулось дугой…
шнур (Рио, Кортланд, Кини…) звенел, разрезая воду…
катушка (Абель, Кибор, Луп…) жалобно верещала, сбрасывая последние метры шнура…
как минимум метровый лосось сделал (6-8-12, не сосчитать сколько) свечек подряд…

Ну и так далее, нужное вписать, ненужное вычеркнуть.

Все это в точности было и у нас. И удилища дугой, и шнур звенел как первая струна, только лосось был как будто откалиброван на 3-3,5 кг, не более, и свечек больше двух-трех у него не получалось. За день рыбалки у каждого из нас стабильно получалось поймать 4-6 лососей, что можно считать неплохим результатом. К сведению, рекорд Ранги в прошлом году — лосось весом 9,6 кг, пойманный в конце августа. Для справки: на реках Кольского рекордные экземпляры бывают по 26 и более кг…

Еще нас несколько удивили местные гиды. На поясе у каждого была латунная колотушка. После поимки рыбы, ее взвешивания и фотографирования колотушка автоматически опускалась на голову бедного лосося, гид даже не спрашивал рыбака — отпустить или оставить рыбу. Семга паковалась в полиэтиленовый пакет, на нем подписывалось имя рыбака и все это помещалось в морозильник лоджии. В конце нашего пребывания нам выдали эквивалентное количество соленой и копченой семги в вакуумной упаковке, которую мы с удовольствие съели под пивко дома. Вот такой он, исландский сервис…

Подводя итоги поездки, могу сказать, что Исландия — страна невероятных северных контрастов, фантастических пейзажей, ландшафтов и сумасшедших красок. Рекомендуется для посещения настоящим ценителям красоты и незабываемых впечатлений. Здесь можно хорошо и комфортно порыбачить, если не ставить перед собой задачи поимки рекордного лосося.

Михаил ТЮЛЬНИКОВ. «Команда Горький»

Опубликовано с небольшими сокращениями под названием
«Остров фантастической рыбалки» в журнале «Сафари» № 5, 2002г.